Южнaя чилийскaя Пaтaгoния — крaй, гдe дaлeкиe имeнa изо курсa шкoльнoй гeoгрaфии стaнoвятся ближe: прoлив, кoтoрый бoрoздил Мaгeллaн, — рeпликa eгo кoрaбля выстaвлeнa сeгoдня в музee Nao, Oгнeннaя Зeмля, прoлив Дрeйкa, сарыч Гoрнa… A близoсть к Aнтaрктикe oкутывaeт пeйзaжи oсoбым нaлeтoм рoмaнтики.
Зeмля бoльшиx нoг, кaк ee oкрeстили пoртугaльцы, удивившись гигaнтским слeдaм нa пoчвe, — oт прирoды и бeз тoгo бoлee рoслыe тeуэльчeс oбмaтывaли ступни шкурaми гуaнaкo получай манер унтов. Потребно сказать, европейцы невыгодный отличались большой фантазией и называли новые открытые края попросту — Огненная Земля получила свое имя благодаря кострам в каноэ индейцев, судьбина имени острова Пасхи была решена беглым взглядом, брошенным сверху календарь…
Официально Патагонии мало-: неграмотный существует ни возьми карте Чили, ни Аргентины — каждая с соседок по-своему очертила контуры Патагонии, в которую входят объединение нескольку регионов. В Чили условно разделяют Патагонию держи северную и южную части. Аминь знаменитое, растиражированное фотографами и потому как визуально распознаваемое — в южном участке.
В Патагонии возьми протяжении часов позволяется ничего не испить, кроме плоскогорных равнин и золотистой пампы. А в чилийской части таких скупых участков небольшую) толику — сказывается близость к ледникам, проливам и фьордам. Ровно по весне поля расцветают люпинами и ромашками, кругозор украшают отроги лиловых гор, к холмам лепятся одинокие овцеводческие фермы эстансии в окружении высоких кипарисов, а серую ленту дороги разбавляют баксы дорожные знаки, сверху которых крупными буквами выведено «Трасса конца света».
Важные господа
Бодрящие цифра часов утра по-над проливом Магеллана в городе ПунтаАренас — самом южном континентальном городе поместья. Держим путь для остров Магдалена посередь пролива. В сезон тут. Ant. там обитает колония с десятков тысяч магеллановых пингвинов. План у них ответственная — воспитать потомство.
К трапу подтягивается сонная систематизирование, обрывки речей тонут в потоках ветра скоростью восемьдесят километров в часочек. Но вдруг постоянно дружно оборачиваются возьми берег, где высится перестарок точка. Королевский пингвин! Симпатия неотрывно смотрит в сторону полуострова Огненной Владенья, которая виднеется в дымке бери горизонте. Именно спустя некоторое время находится ближайшая поселение его сородичей, изо шестидесяти особей. Малость лет назад они приплыли с субантарктических островов и остались стоять на чилийской части Огненной Поместья круглый год.
Вишь так в краю, идеже историю написали переселенцы изо разных стран, освоением новых территорий занимаются ажно пингвины. Чилийцы момент) построили им сафари, соорудили смотровую площадку чтобы туристов на почтительном расстоянии и организовали профессиональное переучивание пастушьей собаки — в (настоящий вместо овец симпатия охраняет пингвинов.
Сиречь только мы разместились в салоне зодиака, ко ми подсаживается хранитель парка, намного мы едем, и выдает свою версию появления королевских пингвинов в берегах Пунта-Аренаса. Они живут парой, и, коли один партнер погибает, кто-нибудь другой покидает стаю и слабит траур. По волнам пролива автор этих строк качались в большой задумчивости. Держи острове нас гостеприимно встречали совсем оставшиеся пингвины, магеллановы — малыши ростом сороковничек сантиметров.На обратном пути редчайшие пингвины Коммерсона устраивают нам интересное секс-шоу и принимаются играть с лодкой. Угоду кому) полного набора нам осталось понять еще кита. А киты будут завтрашний день. К ним мы поплывем в моряцкий парк Франсиско Калоане, что был создан изначально делать за скольких научный проект. Поплывем далеко не туристической толпой, а бери каяке по фьордам. Если только климат позволит, натурально. В Патагонии любая посещение, навигация и план лещадь дамокловым мечом погодных условий. Хоть в высокий сезон.
Прогулки бери свежем воздухе
Сокровище чилийской Патагонии — склад Торрес-дель-Пайне. Самообольщение фотографовпейзажистов и любителей походов. Позволено выбрать продолжительность своего подвига — отлично или семь дней, нет слов время которых ваша сестра проходите до двадцати маловыгодный самых простых километров в гемера. В первый день я карабкаюсь к знаменитым башням Трес Торрес, визитной карточке парка (в самую пору, они украшают тысячную купюру песо). Я до этого времени полна надежд. Еще на второй среда я проклинаю эту авантюру и отказываюсь вылезать из палатки прежде полудня, делаю остановки каждые пятеро метров, чтобы закорки отдохнули от лямок пятнадцатилитрового рюкзака, сверху дне которого наша запас и походная кухня.
Сверху третий день почти грохот сходящих лавин кайфовый Французской Долине в считаных метрах я сменяю свирепость на милость. А за того как после завтраком в кемпинге платье испанцев рассказывают об опыте своего туристического выживания в джунглях Боливии с одним мачете наперевес, идеже им приходилось зашибать себе пропитание и пристраивать ночлег из даров сооружение, я понимаю, что мои мучения проходят в формате прогулки. Пройдя сообразно подвесному мосту надо языком ледников Грей, я решительно отдаю частичку сердца этому строптивому красавцу. К Грею (бог) велел также подплыть держи корабле по одноименному озеру.
Следовать неделю парк испытал меня нате прочность — сдувал ветром впредь до ста километров в минута, поливал дождем, прожаривал солнцем, и постоянно в течение одного часа. Из чего явствует быстро понятно, почто местная поговорка — «О прогнозе погоды неважный (=маловажный) спрашивай, ты в Патагонии» — безграмотный кокетство, а суровая фактура местной жизни.
Экой, но за неделю в парке я увидела не более одно животное — зайца льевре. «Вчера в этом месте была пума!» — тычет пальцем комбайнер в чащу, куда в какие-нибудь полгода что юркнул дредноут. Они всегда в) такой степени говорят — вчера, третьего дня, мне же невезение за десяток поездок в склад пока не улыбнулась. Где бы нее довелось уловить команду научного журнала со следопытом.
Место контрастов
Пуэрто-Наталиес — место, который пережил перемена декораций благодаря близости к парку Торрес-дель-Пайне, град, расположенный на берегу фьорда с другим говорящим географическим названием — согне-фьорд Последней Надежды. Вылазка по Пуэрто-Наталиесу вызывает смешанные чувства у путника. Старые на родине с накрахмаленными шторами сверху окнах — привет с хорватских эмигрантов, хостелы в целях бэкпекеров, штурмующих Торрес-дель-Пайне, рестораны с кухней потрясающего уровня. Решение возмущенной официантки получи и распишись вопрос, а свежевыжатый ли у них манна, — «Сеньора, мы в Патагонии! (тутовое фрукты не растут!»
Сие заметно при взгляде получай любой местный лоток — поникшие и уставшие через долгой жизни дары помоны и овощи заставят инда самого убежденного вегана употребить в мясную религию. Последнее безболезненно: кулинарный специалитет Патагонии — сие целая тушка барашка, привязанная к чугунному перекрестию. Барашка томят раньше семи часов надо медленным огнем, выжатый результат называется кордеро магальянико. В Пуэрто-Наталиесе и ПунтаАренасе к изыскам местной кулинарии добавляется и нежнейший от щедроты душевной краб.
За континентом Патагония приставки не- заканчивается, а дробится бери острова — Огненную Землю, участок Наварино, тот самый, что такое? южнее Ушуаи. А переплыв канал Дрейка, можно оббежать мыс Горна. Пиратам следовать такой подвиг выдавали до серьге из-за технической сложности маневра, однако сегодняшним туристам безвыгодный обязательно повторять подобное с риском к жизни — достаточно присмотреть комфортный недельный странствование со всеми удобствами с ПунтаАренаса. Дальше — как Антарктида.
Наш вы совет…
Помнить о сезонности. Оптимальное период для посещения южной чилийской Патагонии: с ноября за март.
Колонии магеллановых пингвинов в острове Магдалена разрешено увидеть строго с октября после март.
Пробуйте местные специалитеты: баранину кордеро магальянико, королевского краба сентолья. С алкоголя обратите участие на коктейль калафате сауэр и местное эль.